?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: история

Tweed Run New York!

new york tweed run
Photo: Ralph Lauren Rugby

На прошлой неделе в НЙ состоялся первый в истории города Tweed Run. Акция, берущая свое начало в Лондоне, направлена на поддержку стиля 1930-40, когда твид был на пике моды.

Началось все в 2009 году, когда несколько лондонских ребят, влюбленных в твид, устроили на улицах столицы Великобритании небольшой фестиваль в поддержку этого старого тренда. На несколько часов, улицы заполнились ретро-образами и воздухом эпохи 30-х и 40-х годов: на фестивале можно было приобрести винтажные вещи, полюбоваться на красивые наряды участвовавших, проехаться на ретро-велосипеде или отведать вкусностей. Фестиваль и вело-пробег имели такой успех, что в Лондоне это быстро превратилось в ежегодную традицию, а в этом году организаторы решили вывести акцию за пределы страны, в Нью-Йорк, и даже подписали самого Ralph Lauren в спонсоры. Знакомые с брендом, знают, что Ральф является одним из самых больших поклонников твида, именно поэтому Tweed Run был организован около магазина Rugby, на Union Square. Tweed Run New York получил хорошую огласку в прессе и имел большой успех, поэтому организаторы теперь планируют сделать его традицией и в НЙ.

Кстати, жители Мельбурна, 27 ноября, Tweed Run будет впервые проведен и у вас! Не пропустите это красочное и интересное событие.
 
Ну и немного о твиде: Твид (англ. tweed) — шерстяная ткань, эластичная, средне-тяжелая, мягкая на ощупь, с небольшим ворсом, обычно саржевого (диагонального) переплетения. Бывает меланжевая, мулинированная ткань, чаще с цветными узелками. Из данной ткани шьют дамские платья, юбки, костюмы, пальто, а также мужские пиджаки, брюки и головные уборы. Первоначально ткань называлась твил (англ. и скотс. tweele), так в Шотландии назывался твил (англ. twill), ткань саржевого переплетения. Согласно истории, которую изложил герцог Виндзорский (бывший король Эдуард VIII) в своей автобиографической книге Windsor Revisited («Вспоминая Виндзор»), нынешнее своё название ткань получила практически случайно. Около 1830 года один лондонский купец получил письмо из шотландского городка Хоик, в котором говорилось о ткани твил (tweels). Читая рукопись, купец неверно разобрал слово и решил, что речь идёт о торговой марке по названию реки Твид (англ. Tweed), текущей в области Шотландских границ через регион с развитой текстильной промышленностью. Ткань была разрекламирована как «Твид» и это имя насовсем прикрепилось к ней. Твид, по словам герцога, был любимым материалом как его деда Эдуарда VII, так и его отца Георга V. (wikipedia)



Oscars of the Fashion World!

 Вчера вечером состоялось вручение премии CFDA и в процессе составления поста о лауреатах, я поняла, что почти никто из вас, наверно даже и не слышал об этом событии в мире моды. Для начала, расскажу-ка я вам, что такое CFDA.
CFDA, The Council of Fashion Designers of America, Inc- это организация, созданная в 1962 году, для привлечения внимания к модe, поддержке дизайнеров и освещения проблем индустрии. В 1984 году CFDA стали ежегодно выдавать премию лидерам индустрии за вклад в мир моды: Giorgio Armani- 1987, Ralph Lauren-1991, Yves Saint Laurent- 1999. Такие действия привлекли внимание к организации за пределами индустрии и постепенно у CFDA стало появляться больше ресурсов на расширение деятельности. Так же, в 1999 году в организацию вступили Anna Wintour и Diane von Fürstenberg, которые резко поменяли русло течения CFDA и сделали из него своеобразный феномен.

В 2000 году, CFDA объявили, что отныне будут ежегодно выдавать премию в $100 000 молодым дизайнерам Америки. Эта премия, в виде материальной поддержки, предназначена для для развития бренда молодых дизайнеров. В том году, первыми лауреатами премии CFDA стали Miguel Adrover и John Varvatos. В последующие годы организация переросла все прогнозы, а вручение премии CFDA стало своеобразным Оскаром в мире моды. Сама же премия увеличилась в два раза и теперь представляет собой $200 000 и машину, плюс огромный пиар, публикации и интервью в самых крупных журналах, контракты на сотрудничество и все из этого вытекающее. Даже быть включенным в список кандидатов стало престижным делом и "грозит" славой и успехом. Так в этом году, Prabal Gurung, выигравший вчера в одной из категорий, получил контракт на сотрудничество с мега-брендом JCrew, который схватил дизайнера сразу после публикации списка номинантов. Капсульная коллекция Prabal Gurung for JCrew появится на прилавках магазинов и на сайте бренда уже через пару недель. Такого рода сотрудничество не только даст дизайнеру доступ к много-миллионным клиентам JCrew, но и сделает его собственный бренд известным и желаемым среди средне-классовой прослойки Америки, которая иначе о нем и не узнала бы.

Вот коллекция Prabal Gurung for JCrew, которая скоро станет дотупна в Америке (лично я истекла люной по штанишкам с завязочками на последнем фото).
 



Oscars of the Fashion World!Collapse )



Who's your Dandy?!

Недавно меня спросили, можно ли мужчинам носить длинные пальто и каким мужчинам это можно, и я загорелась этой темой. Дело в том, что побывав в Украине в прошлом году, я заметила очень интересный феномен: мужчины в Америке одеваются более, скажем, консервативно, чем в Киеве. Тут стоит заметить, что под словом "мужчина" я подозреваю не толстопузых, списанных на пенсию после 40 мужиков, а молодежь. т.е. людей молодых духом! Я никогда еще не видела только ребят в стильных пиджаках, шляпах и ... с сумками! Причем, не портфелями, а такими-себе сумками через плечо. Признаюсь, с такими аксессуарами, в Америке их бы сразу приняли за геев или очень продвинутых метросексуалов (metrosexual- продвинутый в стиле гетеросексуалист мужского пола). Я не могла нарадоваться этому феномену наслаждаясь моими наблюдениями. Особенно любила я, за завтраком, рассматривать из окна кафе Aroma, проходящих мимо стильных представителей противоположного пола.  Мы даже однажды поспорили с Л. о стоящем на улице парне, в ожидании кого-то. Парень был очень стильно одет, и на плече у него висела именно такая сумка. Л. был в полной уверенности, что парень либо гей, либо сумку держит для кого-то, пока этот "кто-то" зашел в магазин. Но не тут-то было! После пяти минут ожидания появилась девочка и поцеловав парня в губы (1. не гей!), пошла с ним за ручку, а на плече у нее висела собственная сумка (2. сумка- его!). Так и пошли они, оба с сумочками. Так вот, к чему я все это рассказываю: дело в том, что мы сейчас живем в эре возрождения Дендизма, что, в принципе, позволяет мужчинам сегодня одевать то, что они еще не осмеливались вчера! Такого мы не видели еще со времен самого Теофиля Готье (о нем ниже)  и позже мелькнувшей эры мейкапа, длинных волос и велосипедок на мужчинах, в 80-х годах. Молодые люди научились стильно одеваться и это своеобразный глобальный феномен, в разной степени выраженный в зависимости от географического положения, но тем не менее, сильно утвердившийся почти во всех продвинутых городах мира. Я очень давно наблюдаю за именно мужской половиной на блогах, посвященных street style, и должна заметить- либо им стали уделять больше внимания, либо они действительно возродились! Тут подошло время вернуться к заданному мне вопросу: да, я только За пальто на мужчинах, причем любой длины! Однако, это должен быть именно тот, возродившийся Денди, который может одеть под свое пальто в пол, сиреневую рубашку и жилетку или, скажем, красные ботинки, которые, как он прекрасно понимает, подходят под цвет подкладки его распахнутого пальто!

Renée Perle

Первая муза фотографа Jacques Henri Lartigue (1894-1986). Румынская еврейка, переехавшая в Париж в начале прошлого столетия, Ренэ была подругой фотографа в с 1929 по 1930 годы. Работала моделью и увлекалась живописью. Некоторые из ее работ можно увидеть в фоне фотографий Жака. Ренэ предпочитала автопортреты и рисовала себя со своеобразной одержиостью. Не смотря на то, что прославилась она лишь, как муза Жака,почти все  сохранившиеся работы Реннэ на даный момент находятся в частных коллекциях. Последние экзепляры картин Ренэ были распроданы в на Парижских аукционах в 2000-2001 годах. 

Что-то в этой женщине совершенно вневременное. Например, обратите внимание на четвертую фотографию сверху: обычная майка в комбинации со шляпкой с вуалью. А ведь это разгар 1930 годов!



Renée à Paris, le jour de Saint-Valentin, 1931


 1930


 
 

Renée PerleCollapse )

Renée Perle with Bangle, Paris, 1931



Renée Perle With the bangles, circa 1930
http://pics.livejournal.com/tyulka/pic/006zrr66
</div>

Gustave Courbet "L'Origine Du Monde" 1866


Появление в музее д'Орсе картины Густава Курбэ "Происхождение Мира" (L'origine Du Monde) в 1995г было так же скандально, как и в 1866г, когда Курбэ, в 47 лет, написал ее по просьбе бывшего турецкого дипломата Халил Бека (Khalil-Bey), прибывшего из Санкт Петербурга в Париж для лечения сифилиса, который он получил в России. B начале Халил Бек заказал Курбэ Венеру, которая по словам Халиля была бы "голой, даже больше, чем голой", но Курбэ отказался, и на свет появилась работа, вокруг которой не умолкают теории психоанализа и дискуссии искусствоведов. Однако, картина не долго пробыла у своего изначального заказчика и вскоре Халил Бек должен был продать ее из-за долгов. Халил Бек умер в 1879г.

Предполагается, что картину выкупил у Халила коллекционер антиквариата Антнуан де ла Нард (Antoine de la Narde). После Халиль Бека, новые владельцы этой картины не афишировали ее на публике и только в 1910г венгерский барон Франсуа де Хаватри (baron Francois de Hatvany) заявил о собственности на нее. Принято считать, что семейство де Хаватри было владельцем этой картины до 1955г. В 1947 г., они были вынуждены бежать от коммунистического режима  и барону Франсуа де Хаватри было разрешено взять с собой только одну картину, что он и сделал, увезя "Происхождение Мира" с собой в Париж.  Однако, несмотря на то, что она присутствовала во всех каталогах Г.Курбэ, экспозиций "L'Origine Du Monde" не было.

В 1955 году картина была продана на аукционе за полтора миллиона франков. Новым владельцем "Происхождения Мира" стал  психоаналист Ж.Локан (Jacgues Lacan) совместно со своей любовницей-актрисой Сильвией Батай (Sylvia Bataille). Локан попросил Андре Мессона (Masson), своего сводного брата, приделать к раме двойное дно и написать еще одну картину поверх его.  Мессон написал сюрреалистическую версию оригинала, которая и была помещена поверх L'Origine Du Monde. Нью Йоркская публика имела честь наблюдать этот вариант оригинала в 1988 г во время выставки Courbet Reconsidered show в Бруклинском Музее ( Brooklyn Museum), а так же в 2008 году на выставке Gustave Courbet в Metropolitan Museum of Art . 
Жак Локан посвятил L'Origine Du Monde несколько своих лекций, и выпустил книгу " Четыре основных концепций психоанализа" (Le seminaire /livre XI), где приводит базовые примеры на картине: "... что такое картина ? это объект, который смотрит на нас, трансформируя в свою очередь нас в картину..." Актриса Сильвия Батай часто выступала с публикацией искусствоведческого характера, где говорила о картине Курбэ, что это " розовое тело на черном, молчаливая вечность..."

После смерти Локана, родственники, в попытках заплатить меньше налогов на наследство, подарили картину Курбэ музею д'Орсе в 1993, который выставил ее на публичный показ с 1995г.

Хотя Кyрбэ рисовал не только по теме сексуальной свободы, он стал известен, как представитель романтического реализма, рисуя от пейзажей до сцен рабочих. В 1870г Кyрбэ отказался от ордена Почетный Легионер (Legion d'Honneur), и будучи анархистом, присоединился к Коммуне, призывая разрушить Вандомскую площадь, как символ империализма, за что позже получил 6 месяцев тюрьмы. В 1873 году правительство Франции прислало Густаву Курбэ приказ о восстановлении площади за его счет (323 091 028 франков) и Курбэ вынужден был бежать в Швейцарию, где и умер от цирроза печени 31 декабря 1877г.

Очень часто мы делаем выводы об искусстве по наличию имени того или иного художника в учебниках и музеях, редко кто из нас задумывается, что именно значило само произведение для той эпохи, в которой оно было написано. Я лично считаю эту картину одним из наиважнейших полотен в истории искусства. Почему? Потому что оно по сей день представляет собой все то, о чем в нашем современном, цивилизованном обществе не принято говорить. Поколение за поколением воспитывается стыдиться собственного тела, считать неправильными формы, неукладывающиеся в стандарты моды и поп культуры, скрывать основную часть полового органа кусочком ткани или черной полоской посреди голубого экрана и считать, что именно так приемлемо. Если мы до сих пор открываем рот при виде этой картины в музее д"Орсе, вступаем в дискуссии и дебаты, говорим о том повесили или не повесили ли бы на стену в доме и стоит ли ее показывать детям, осознавая при этом, что картина эта была написана за долго до изобретения бикини и сексуального образования, думаю это одно залсуживает задуматься над тем настоящее ли это искусство. 

Tags:

Tags

Powered by LiveJournal.com